Très belle soirée pour lancer officiellement l'aventure 2014. Les amis et la famille sont présents pour m'encourager durant ces dernières heures.

Des sentiments mêlées face à ce nouveau défi dans un pays inconnu. 
La préparation a été un peu compliquée, avec le périple d'une semaine à vélo qui s'est rajouté. Il a fallu remettre à jour l'équipement. Avec test du matériel : entre autres, la nouvelle tente, inaugurée dans le jardin. Dommage, il ne faisait pas assez froid pour être dans les conditions réelles. Il n'y a plus d'hiver !
Test du filtre à eau et pastilles de purification. 3 jours à l'eau de la piscine et de l'arrosoir. Pas de soucis…

JOUR 2  : AMSTERDAM - KILIMANDJARO / 8H 30 / 6900 km

Après un vol sans histoire je débarque à l'aéroport Kilimandjaro en Tanzanie, sur ce continent qui m’a vu naitre. Je retrouve mon vélo et tous mes bagages, apparemment en bon état. C'est déjà un énorme soulagement...

Mais deux surprises m'attendent…

- La première c’est que nous ne serons que 3 concurrents pour le Kiliman, ce triathlon un peu spécial du Kilimandjaro. Un couple de Nouvelle Zélande et moi. Je ne sais pas encore si c'est un avantage ou un inconvénient. ( Je pressentais qu'il y avait un souci à ce niveau, vu les relations avec l'agence.
- La deuxième surprise, c’est qu’il a plu tous les jours cette semaine. Les routes sont mouillées. Nous sommes en février, et normalement c'est un des mois les plus secs, et la saison des pluies commence vers mi-mars. Les tanzaniens ont été surpris par ce changement inhabituel. Décidément tout se dérègle partout. Je crois que nous en sommes tous un peu responsables quand même.

JOUR 4 : 5H / D+1200M / MACHAME HUT 3000m

Avant de partir ce matin, je voulais essayer de mettre quelques mots sur le blog. Et voilà que je ne retrouve plus mon ordinateur…
En fait je l'avais oublié à la table au restaurant de l'hotel hier soir… Je devais être vraiment fatigué !

C'est le jour du départ pour la première étape de l'aventure Kiliman, tant espérée mais aussi un peu redoutée. Dans quelques minutes, direction le premier camp de base pour attaquer l’ascension par la voie Machame, la plus difficile parait-il, mais la plus magnifique. Nous sommes prêts et tout excités. Voir impatients de nous retrouver sur le toit de l'Afrique, si on y arrive. Nous ne sommes pas les seuls, il risque même d'y avoir du monde, même si nous sommes le dernier groupe de la saison.

Direction Machame Gate en minibus, à 1800 m d’altitude. Nous traversons des villages qui voient certainement passer à longueur d'années ces touristes, fortunés à leurs yeux. On est toujours le riche de quelqu'un. Je me sens un peu gêné de venir pour simplement faire une balade, alors qu'eux sont là dans la vraie vie dans des conditions souvent difficiles. 

Comme disait Charles Birch, « Il faudrait que les riches vivent plus simplement, pour que les pauvres puissent simplement vivre ».

En pleine saison il peut y avoir plusieurs centaines de personnes qui partent sur cette voie dans la journée. L'aventure perd un peu de son charme avec toute cette foule de touristes.

Parmi ceux qui viennent relever le défi, les pays les plus représentés sont les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Allemagne et le Canada. Beaucoup d’asiatiques et de russes également.

Chaque porteur a le droit de prendre 12 kgs des affaires du client, plus 8 kgs d’effets  personnels et de bivouac. Dans des sacs parfois d'un autre âge.

Nous attaquons directement le sentier pour nous élancer à l’assaut du géant. Depuis 1977, Le Kilimandjaro est un parc national. Il est donc protégé. Avant, les tribus locales venaient y chercher du bois, et tuer les animaux pour leur subsistance. En conséquence il n'y a plus beaucoup d'animaux sur la montagne elle-même. Il y reste quand même 140 espèces de mammifères, et 180 sortes d’oiseaux. Mais la flore reste très riche, avec des espèces endémiques. Elle est surtout présente, dans la zone forestière jusqu’à 2700 m, assez humide, dominée par les grands arbres. On y trouve des orchidées, des impatiences, et la célèbre fleur d’éléphant. Ces fleurs s’épanouissent dans différents types de forêts aux noms évocateurs : sèche, pluviale, mais aussi la forêt de brouillard et la forêt de nuage.

Après un peu plus de 5h de marche et 1200m de dénivelé, nous atteignons notre premier campement « Machame Hut » à 3000 m.

JOUR 6 :  / D+ 1000m / Barranco Camp : 3950m

Après la forêt, c'est maintenant la marche dans les cailloux. Des gros, des petits, des moyens. C’est là qu’on se rend compte que c’est vraiment un volcan, qui de plus n’est pas complètement éteint. Il faut retrouver son chemin au travers de ces masses. Heureusement les guides sont là, impossible de se perdre, tout le monde les suit. Des rochers à perte de vue. Et en fond toujours cette masse énorme, gigantesque, imposante du sommet Kibo qui nous toise, qui nous rappelle que l'on est rien, et vraiment des fourmis face à ces 5900 m. Rien dans le temps et dans l’espace. 

Voici notre chef guide, Julias. 25 ans qu’il fait ce métier, et 321 ascensions à son actif quand même ! Nous avons de la chance, nous sommes accompagnés par la légende du Kilimandjaro. Il espère continuer jusqu’à 60 ans. Son meilleur souvenir : être resté pendant 30 jours au sommet avec 18 scientifiques, pour étudier la fonte des neiges éternelles. Ils ont ensuite descendu 15 tonnes de glace avec 200 porteurs. Hors saison, il s’occupe de sa ferme et de ses cultures : du café et des bananes.

Aujourd’hui nous campons quasiment à la même hauteur que celle du départ, mais en étant passé à 4500 m dans la journée.

JOUR 8 : Barafu Camp 4450 m /Uhuru Peak/ Mweka Camp : 5895/3100

La nuit de tous les défis. Après un réveil à 23h00, et un petit déjeuner à 23h30, le départ se fait à minuit. Officiellement pour assister au lever du soleil. Officieusement pour que les touristes ne voient pas de leurs yeux l’ampleur de la difficulté…
Dès le départ, je sens que ça va être une journée particulière. Déjà la courte nuit a été agitée, peu de sommeil, quelques troubles intestinaux qui m’ont obligé à sortir deux fois de la tente, dans le froid et le vent, à 4500m. 

Vision étrange à minuit de voir comme une chenille de lumières semblant partir à l'assaut des étoiles dans la nuit silencieuse, mais égayée ponctuellement par les chants en swahili des porteurs, pour motiver les troupes. Une ambiance magique, voir irréelle. Nous nous intégrons tranquillement dans cette file indienne qui avance, avec l'espoir d'atteindre ce plus haut sommet qui va nous mener jusqu'à la grande lumière du lever du soleil, objectif de la matinée. Nous ne sommes pas pressés, il faut s'acclimater. Le guide a prévu un rythme de un kilomètre par heure. 6h d'ascension  6 km "polé-polé" (doucement, doucement), comme ils aiment à le répéter, probablement les 6k les plus durs de ma vie, pour 1500 m de dénivelé. Nous allons dépasser des groupes à moitié conscients qui n'atteindront pas le sommet.

L'ascension devient vite un calvaire. Dans le noir je titube, je m’accroche aux rochers, j’ai envie de m’arrêter, voir de redescendre. C’est encore plus dur que la Diagonale des Fous.  Et je vais devoir faire une pause plusieurs fois pour des besoins naturels. Quand on a 4 couches de vêtements en bas, 7 couches en haut, et qu’il y a de plus un vent terrible avec probablement un froid à -10°, ça devient un peu compliqué pour se soulager dans la nuit noire…

Et le guide qui n’arrête pas de nous dire : il faut boire, il faut boire. Mais comment on fait quand l’eau est complètement gelée, dans les gourdes, dans le sac, dans le tuyau ?

Le mal des montagnes. Je m’y était préparé, mais on ne peut rien y faire. Nous sommes tous inégaux devant ces effets imprévisibles. C’est peut-être la vengeance de la montagne. C’est peut être sa manière de nous faire sentir qu’on vient la déranger, troubler sa tranquillité, et elle frappe au hasard.  Prétextant le lever du soleil, je m’arrête un moment pour prendre des photos. Le redémarrage sera une victoire sur moi-même.  J’arrive enfin dans les derniers à Stella Point. (5500 m). 

Mais je me suis engagé dans cette aventure, et je veux aller jusqu’au bout. Beaucoup de gens comptent sur moi. Je ne veux pas les décevoir.

Plus qu’une heure. Alepes, le guide, est resté seul avec moi tout le long, et m’a encouragé en permanence.  Je ne sais pas si j’y serais arrivé sans lui. Une grande leçon de vie : Il a été un encouragement permanent à mes cotés, pas une parole négative, pas de complainte. Il m'a attendu calmement, et réconforté par son soutien moral. Et dans la descente, quand j'étais fatigué, il a pris mon sac, il a porté ma charge, il a pris ce qui me retenait pour avancer, pour me libérer.
Merci Alepes.

Finalement, je l’atteins ce fameux sommet Uhuru Peak. J’arrive à peine à le voir car les larmes me remplissent les yeux. Je ne peux plus parler, et nous avançons en silence dans cette explosion de lumière du soleil levant, décuplée par le blanc éclatant et scintillant des glaciers. Nous l’avons quand même vaincue cette montagne. De toute façon je suis tellement pris par l’émotion que les mots me manquent. J’essaie de la cacher à Alepes. Par pudeur ou par fierté, je ne sais pas. Mais il n’est pas dupe et respecte discrètement l’expérience intérieure que je vis. 

Je suis complètement abasourdi de réaliser ce rêve, et d’avoir pu dépasser toutes les difficultés. C’était mon premier objectif, et j’y suis arrivé. 

Mais il ne faut malheureusement pas  rester trop longtemps là-haut. J’aurais bien passé la journée simplement à me délecter du paysage, à emmagasiner toutes ces images sublimes ailleurs que dans la carte mémoire de mon appareil, à me nourrir de ces couleurs, à ne faire plus qu’un avec ces montagnes majestueuses, à savourer l’étendue de ce ciel (bleu explosif)  libéré de ses nuages au sommet, à vivre ce jour comme si c’était le dernier. 

Mais il faut redescendre au plus vite. Je suis quand même très fatigué. Pas tellement par l’effort physique, mais surtout par le manque d’oxygène, et par mes problèmes intestinaux.

A un moment le guide me dit de prendre mes 2 bâtons, mais je n’en ai pas trop envie. Je n’ai pas l'habitude de prendre les bâtons en descente. Nous courrons dans le pierrier, à bout de souffle, et dans un moment d’inattention mon bâton se coince entre deux roches. Je chute : résultat, le pouce gauche complètement éraflé et un gros choc sous les fesses, car je me suis écrasé sur un rocher. 

Je n’imaginais pas toutes les conséquences que ces quelques secondes qui me semblaient anodines allaient avoir pour toute la suite de l’aventure.

Les porteurs présents ont essayé de nettoyer la plaie du pouce avec le peu de matériel qu'ils avaient. A l’arrivée au camp, c’est le cuisinier qui va m’aider à traiter la blessure.. Puis je vais m’allonger, complètement épuisé par ces efforts et par mes problèmes de transit. Même pas envie de manger. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour repartir… Mais nous n’avons pas le choix. Pas d’hélicoptère à cette hauteur, et s’il faut prendre l’ambulance, comme ils l’appellent, c’est peut-être pire..

Alors nous rangeons nos affaires et repartons jusqu’au Camp Mweka pour la nuit. Au total 15 heures de marche, 1500 m de dénivelé positif, 2800 de négatif. Quelle journée !